政治

最高只能建造96米的教堂,聖物竟是開國君主的右手

雖然一直有一種說法:匈牙利人來源於匈奴,並且匈牙利也將匈奴的首領,有著“上帝之鞭”之稱的阿提拉奉為神靈,但目前公認的是匈奴和匈牙利人的祖先並非同種同源,匈牙利起源於馬扎爾人(Magyars)遊牧部落,領袖阿爾帕德帶領族人於896年在此定居建國。公元997年,伊什特萬繼承其父蓋薩大公,公元1000年12月25日,伊什特萬在教皇西爾維斯特二世(Sylvester II)的主持下加冕稱帝,匈牙利王國建立,史稱聖伊什特萬一世(St. Stephen I)

在伊什特萬一世統治時期,馬扎爾人完成了從遊牧部落向封建國家的轉變,人民不再居無定所。伊什特萬還廢除了原有按氏族劃分的辦法,設立國王省,並且強制推行天主教信仰。然而好景不長,1038年,伊什特萬唯一的兒子伊姆雷在狩獵中受傷不治身亡,他又不願意將王位傳給異教徒堂弟,就立了其外甥奧爾塞奧羅·彼得為繼承人,還殘忍地將堂弟弄瞎,其三個兒子也被逐出匈牙利。好景不長,伊什特萬一世逝世後,內戰、異教徒暴亂及外族入侵在後來的幾個世紀裡一直籠罩著這個國家。匈牙利又正在中歐,東邊的斯拉夫文明和西邊的神聖羅馬帝國互相不忿,不同文明不同宗教交叉的敏感地帶,無論誰攻擊誰,它都成為了犧牲品。再加上伊什特萬這一枝絕嗣,都是外族來擔任匈牙利的國王。既然不是自己的家鄉,那怎麼可能用心去經營和統治呢?所以,這個國家的歷史其實頗為悲情,馬扎爾人在異族的統治下,也一直在為民族的自由不斷抗爭:

馬扎爾騎兵(本圖來自於網路)

1241年春,蒙古人攻佔了匈牙利,短短一年時間,匈牙利人就被殺掉了一半。

1526年,奧斯曼土耳其帝國入侵,一百多年後奧地利人趕走了土耳其人,1699年,哈布斯堡王朝接手了匈牙利。

那麼問題來了:不是有個奧匈帝國嗎?看上去對匈牙利是好事兒。可是,匈牙利人希望能夠使用匈牙利語,而不是說德語。就像《最後一課》裡的那樣,能夠擁有匈牙利自己的學校、教堂、劇院等,而不是受奧地利的“文化侵略”。矛盾積累到1848年終於爆發了自由革命鬥爭,1849年4月匈牙利國會通過了獨立宣言,宣佈建立匈牙利共和國,不久卻又被奧地利哈布斯堡王朝和沙俄的軍隊幹掉了。

七百多年來,匈牙利一直在這樣艱難無奈的環境中偷生,既不能被外國吞併,又必須發展自己。他們明白了光反抗沒用,還得“師夷長技以自強”,終於在1867年與奧地利平等,組成了二元制的奧匈帝國。所以直到1918年這51年的時間裡,兩個國家協同發展,布達佩斯和維也納如同兩座“雙子城”,在城市規劃和建築上互相影響,今天在多瑙河畔還可以追溯到曾經的風采。

本圖來自於網路

可惜的是,1914年薩拉熱窩街頭三聲槍響,奧地利皇儲弗朗茨·斐迪南大公遇刺,第一次世界大戰爆發,匈牙利也被拖入了戰爭。1918年奧匈帝國失敗解體,匈牙利雖然獲得了獨立,但1920年作為戰敗國被迫簽署了《特里亞農條約》,失去了72%的領土,人口由2080萬大幅減至650萬。更重要的是,流失的土地蘊藏著豐富的礦產資源,對經濟是毀滅性的打擊。1939年第二次世界大戰爆發,匈牙利又“站錯了隊”,加入了德意日軸心國集團,希望通過戰爭重振雄風,奪回失去的土地。結果大家都知道了……1944年,蘇聯佔領了匈牙利,1946年匈牙利成為共和國,1949年改稱人民共和國,物資匱乏,閉關鎖國讓一切雪上加霜。1956年10月,匈牙利十月事件爆發,被蘇聯所鎮壓。1980年,揹負著巨大負債的匈牙利已經走投無路,1989年東歐劇變,10月23日蘇聯撤走後,匈牙利放棄社會主義,共和國成立,實行了平穩過渡,取消一黨制以多黨制取代,私有化很快實施。1999年,匈牙利加入北約,2004年加入歐盟,2007年12月21日成為申根成員國。

匈牙利分割,本圖來自於網路

在上一個千年,匈牙利一直在抗爭與被奴役中發展,對整個歐洲大陸的格局起到了決定性的作用,不僅是東方入侵歐洲的屏障,更奠定了基督教和天主教在歐洲的發展。匈牙利以西是基督教和天主教的世界,以東是斯拉夫文明。

多瑙河上的明珠布達佩斯,千年以來靜靜地看著這一切,東西方文明在這裡碰撞出火花,更吸收了不同文化的精華,還殘存著昔日帝國時代輝煌的過去、沒落的曾經。

既然馬扎爾人在公元896年建國,“96”這個數字就對布達佩斯有著十足重要的意義,規定城市裡最高建築只能是96米。為了紀念開國君主伊什特萬一世,建於1851年,完工於1905年的聖伊什特萬聖殿(Szent István Bazilika)就以他的名字命名。建築採用了新古典主義風格,為希臘十字平面,中間有一個穹頂,高96米,教堂正立面有兩個與穹頂同高的大鐘樓,南塔內裝有匈牙利最大的鐘,超過9噸,遊客可以攀爬364級樓梯登頂俯瞰布達佩斯。

教堂後面呈半圓狀,即聖壇所在,外牆由十二根愛奧尼亞式立柱環繞,柱頂雕刻有精美的聖徒塑像。

教堂的正面是希臘式的三角門楣,下方是四根科林斯式裝飾柱。門楣下,有一句碩大的金色鑲嵌拉丁語短句,意為“吾即道路、即真理、即生命。”

進入教堂並不收費,自願在門口投入200弗林或是1歐元即可。我剛要掏錢包,看門大爺大方地大手一揮意思是“不用了”。步入教堂,室內金碧輝煌,幾十根玫瑰色大理石柱支撐起開闊的中庭,可容納八、九千人同時禮拜。聖殿雖然在二戰中遭到過破壞,1949年重新修理,依然儲存了許多著名藝術家的作品。抬頭仰望,金色的天花板上描繪著耶穌與十二門徒的壁畫。

主祭壇處有一尊聖伊什特萬的大理石像,大天使長加百利手舉聖冠站在國王上方的祭壇頂上,油畫描述了聖伊什特萬為聖母瑪利亞獻上匈牙利皇冠,並要求她成為匈牙利的宗教守護者。

教堂裡的祭壇和管風琴

匈牙利建國伊始,“外來者”馬扎爾人被歐洲視為“野蠻”,為了給予族人安定,伊什特萬一世強力推行基督教,從根本的信仰上歐洲化,從此融入了歐洲。如果沒有他當年的堅持,也就沒有匈牙利信仰的統一。既然教堂是紀念聖伊什特萬的,那麼一定要留點和他有關的物品。說起來令人有點毛骨悚然:教堂裡保留了他的一部分遺體——國王的右手!

神龕光線昏暗,聖右手也被各種錦緞包裹著

每年8月20日,聖右手都被迎出教堂,隆重展示。

伊什特萬一世於公元1038年8月15日逝世於當時匈牙利王國的首都塞克什白堡,屍體經過防腐處理葬於塞克什白堡教堂的大理石石棺內。教徒們相信國王的右手有神奇的力量,可以保佑國家繁榮安定。就將其右手切下,作為最重要的寶藏保存於教堂的寶庫裡。可以想象到的是,匈牙利數次“國破”,這隻“聖右手”也脣亡齒寒,幾次失而復得,不斷遷移,歷經種種磨難最後被放置在聖伊什特萬教堂裡。

在教堂後面的小禮拜堂裡,一個鍍金神龕裡供奉著國王的這隻右手。作為匈牙利歷史最為久遠的一件聖物,盛放右手的玻璃匣子光線昏暗,想看聖右手就要向捐助箱投200弗林,匣子裡會有一個小燈亮起2分鐘,供來者瞻仰。

教堂出口處,有教堂建設過程的圖解展覽

過去,現在和未來,96米高的教堂都是布達佩斯天際線的至高點,這是整個民族對先輩的尊敬和對過去的珍視。

地址:Szent István tér,1051 Budapest

到達方式:地鐵M1至Bajcsy Zsilinszky út站下車。

開放時間:星期日下午1:00 - 下午5:00,星期一-五上午9:00-下午5:00,星期六:上午9:00-下午1:00

門票:進入教堂自願付費1歐元/200弗林,登塔另買票

電話:+36-1-338215101/3110839

網址:bazilika。biz

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【作者:沙漠玫瑰】

環球旅遊達人,旅行體驗師、自由撰稿人、嘉賓主持、旅行分享師、跨界自媒體人。已隻身旅行過五大洲40餘個國家,200餘座城市。

2016-2018年新浪V影響力峰會嘉賓,2017&2018年新浪旅遊盛典嘉賓,騰訊旅遊核心自媒體,騰訊旅遊2017年度最佳合作獎,百家號金牌導師,新浪微博簽約自媒體,微博旅行博主,螞蜂窩攻略作者&達人,窮遊精華作者&探路者,攜程旅行家,窮遊&途風體驗師,旅遊衛視嘉賓,秒拍簽約達人

Reference:大中國

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